Как получить дружную волну вешенки

Как получить дружную волну вешенки

Во время инкубации необходимо наблюдать за температурой в центре блока и подпленочного слоя.

Инкубация грибных блоков считается законченной, когда эти температуры перестают опускаться и остаются стабильными. Как правило, они выше, чем в помещении: центр субстрата — на 3-4 °C, а t подпленочного слоя — на 1-1,5 градуса.

В конце стадии побеления необходимо начать плавно, в течении 3-4 суток опустить количество углекислого газа — до 1300 ррм. В этот момент происходит уплотнение мицелия вокруг надрезов. Оно становится похожим на ореол, именно этот процесс является показателем того, что пора уменьшать уровень СО2.

Снижают с помощью вентиляции, в которую постепенно добавляют свежий воздух, одновременно открывая (включая) вытяжку. 

 Через два — три дня из примордиального кольца — уплотнения начинают формироваться примордии.

Примордии вешенки — это зачатки плодовых тел.

Один из самых ответственных и уязвимых периодов развития брикета — это зарождение друзы.

Друза вешенки — это сросток, который образуется из примордиев. 

В этот период резкие скачки температуры и влажности могут погубить весть будущий урожай — залить конденсатом или высушить перфорации.

Стимулируют образование сростков правильной сменой климатических параметров, о чем и пойдет речь в этой статье.

 

Как выглядят примордии вешенки?

На фото слева видно, что внешне они похожи на множество беленьких маленьких бугорков булавок, которые в течение суток становятся серыми, как на картинке ниже, справа. Бугорки начинают расти и каждый из них становится отдельным грибочком. Некоторая их часть замирает в росте и погибает. Когда булавок много, это нормально, что небольшое их количество гибнет — питания для всех не хватает. 
Если же выживают только сильнейшие, это свидетельствует о нарушениях оптимального режима, чаще всего влажностного. 
Как раз в этой стадии уровень около 1300 ррм углекислого газа позволяет сформироваться большому количеству зачатков в каждом сростке.

Если снизить содержание диоксида углерода резко, или перенести из инкубатора в зал выгонки те мешки, у которых отверстия еще не заросли пушком, то образование гроздей будет идти неравномерно и они будут рыхлыми. В некоторых прорезях завязи вообще не формируются.

Не забывайте, что вместе с СО2 необходимо за 3-4 дня снизить:

  • t — до 15-16 °C,
  • влажность — до 88-90%

Хочу подчеркнуть: поднимают влажность до 91-92% только на период с момента образования белого кольца и до момента выхода этого уплотнения в перфорацию. Там появляется пушок, как ватка. Как только он появился, хотя бы в единичных разрезах, влагу нужно снизить на 2-3%.

Далее следите за друзами. Любые дефекты плодовых тел — большая вытянутая ножка, скручивание шляпки указывает, что ваша вентиляция не справляется с удалением испарений от растущих сростков.

Тогда увлажненность воздуха нужно снизить еще на 1-2%, до 87-88%.

Равномерное изменение всех параметров микроклимата, как описано выше, способствует одновременному выходу примордий.

В самом начале выхода примордий похож на белую пену, но в любом случае в этой «пене» должны быть видны отдельные крупинки, как манка — это малюсенький зачаток шляпки. Если масса больше схожа с кремом, это скорее всего строма от избытка капельной воды. Она не превращается в грибы.

Если у вас есть проблемы на этом этапе, то «в общем и целом» диагноз поставить тяжело.

Именно потому, что правильную вентиляцию и микроклимат можно сделать двумя — тремя способами, а неправильную — сотней.
Как получить краткие бесплатные консультации читайте здесь.

Как правильно охлаждать мешки смотрите в статье «Микроклимат на инкубации».

Важно не открывать задвижку свежего воздуха на большой % сразу. Иначе получите конденсат под пленкой и спровоцировать заметное понижение уровня углекислого газа в инкубаторе. 

После образования зачатков уменьшите концентрацию СО2 до 750-900 ррм, для разных штаммов комфортный предел отличается. Уровень СОпонижают за счет постепенного увеличения доли свежего воздуха в системе рециркуляции, но только при однозональной системе.

При двухзональной системе партия сразу из условий инкубатора попадает в микроклимат выращивания. Это часто вызывает остановку в дальнейшем развитии грибницы, задержку появления примордиев.

Когда лучше переносить блок вешенки в камеру для выгонки гриба?

Когда вся партия хорошо равномерно заросла, в отверстиях появилось белое плотное кольцо мицелия, и хотя бы 2-3% отверстий имеет так называемые сигнальные примордии — бугорки, схожие с только что выдавленной монтажной пеной, как на фото слева выше.

Сколько дней растут примордии, перед тем как стать полноценными грибами, обусловлено прежде всего теплом в помещении. Если выше 20°C, то обычно вырастают за ночь. А если там ниже 10 °C, то могут расти и неделю. 

Можно ли перевозить блоки вешенки, если пошли примордии?

Не желательно. Если перевозить недалеко, необходимо аккуратно складывать (а еще лучше ставить вертикально) мешки так, чтобы маленькие грозди оказались в щелях между неплотным касанием блоков. Сначала в машину следует загрузить мешки без зачатков, затем наверх складывать блоки с примордиями.

Почему на грибных блоках не образуются примордии?

Причин несколько:

  • некачественный мицелий — выращенный дома, неправильно пересеянный или старый.
  • нехватка увлажнения воздуха при инкубировании — перфорации на мешках подсыхают.
    Поэтому грибница не способна подрасти к самим надрезам и сформировать там полноценные плодовые тела. Кроме того, избыточное испарение влаги из мешка существенно уменьшает урожайность. Даже когда партия оказывается в камеру выращивания, где % влажности оптимальный.
    О тепловлажностном режиме в инкубационный период читайте здесь.
  • Быстрое изменение микроклиматических параметров тормозит выход грозди, особенно когда в зале роста холодно, 11-13°C. Тогда даже на хорошо заросшем субстрате и правильно проведенной инкубации, грибы начнут появляться на 10-12 день после переноса.

Рекомендую в этом ситуации выносить мешки из инкубатора в промежуточную комнату, хотя бы на сутки, с t = 17-18 °C и влажностью не менее 85%, для постепенного их охлаждения. Желательно иметь в этой комнате стеллаж для свободной расстановки пакетов.

Помните, что брикеты нельзя складывать или ставить тесно друг к другу, т.к. при этом они саморазогреваются.

Через какое время появляются примордии на блоке.

Сроки появления примордиев зависят от двух причин:

  • соблюдение условий инкубации — читайте про микроклимат здесь.
  • биологии разрастания грибницы: 
    Зарастание субстрата протекает быстрее на составе, содержащем шелуху подсолнечника. Следовательно, урожай начинает зреть на нем на 2-3, а то и 4 дня раньше, чем на соломистой смеси.
    Если норму мицелия увеличить до 4,5-5% от веса субстратного блока, то зародыши в этой партии появятся на пару дней раньше, чем там, где доза мицелия составляет 3% .
    От штамма — есть скороспелые сорта, которые дают плодовые тела на 12-13 день от засева. Например, ррн.
    Влажность субстрата также играет роль. Отклонения от оптимума — как переувлажнение, так и недостаток влаги — тормозят скорость выгонки. 

Цвет примордий

Окраска связана со штаммом. Если шляпка сорта коричневого цвета, зародыши практически не бывают белыми — они сразу выходят из прорези кремовых оттенков. У штаммов линейки К и Р они первые сутки белые, затем серые. Кода холодно, они настолько темные, что кажутся черными. Светлеют до темно-серого в процессе роста. Окраска должна быть однородной. Любой налет, чешуйки или наросты означают нарушение микроклимата на поздних этапах инкубирования или резкой смене условий при переносе из инкубатора в камеру выгонки.

Почему нет грибов — читайте здесь (раздел 6)

Как задержать развитие вешенки?

Иногда нужно притормозить созревание грибов. По разным причинам: нет спроса, произошла синхронизация плодоношения в зале выгонки, праздники еще далеко, а партия уже стрельнула….
Ситуаций бывает две:

  • задержать разрастание гифов грибницы. Это чревато плохим заростанием, непредсказуемым результатом и уменьшением урожайности. Однако, если есть такая необходимость — лучше дождаться побеления мешков при оптимальном микроклимате, и держать его хотя бы до 10го дня.
    А затем опускать температуру на инкубации — в день не более 2х градусов, чтобы к 15 дню она составляла 16-17. Тогда зачатки появятся на 23-25 день.
  • приостановить рост самих друз. Это более безопасно. В этом случае дожидаются массового выброса зародышей, а затем медленно захолаживают помещение, не более трех градусов в сутки и не ниже 11°C.
    Плоды тогда растут медленно, становятся толстыми и мясистыми. Если вдруг понадобится опять нагнать тепло, то делают это также не резко — поднимают на один градус за 8-10 часов. Не забудьте коррелировать % увлажнения!