Приготовление субстрата для вешенки. Общие рекомендации

Приготовление субстрата для вешенки. Общие рекомендации

Замечания для всех технологий.

Соблюдайте технологическую карту,

разработанную вами или специалистом. Если вы решили провести эксперимент и отступили от технологической карты термообработки растительного сырья – ведите журнал и тщательно записывайте свои наблюдения по каждой партии, где вы что-то меняли. Когда блоки через 20 дней зарастут – поверьте, вы уже не вспомните, ЧТО именно (а главное – почему) было изменено три недели назад… Особенно, если в следующий раз изменили что-то другое. Возможно, проанализировав свои записи, Вы усовершенствуете процесс или … не повторите больше своих ошибок.

 Добавление извести или соды для повышения рН

В каком количестве добавлять эти компоненты зависит от:

  • щелочности/кислотности вашей воды;
  • способа обработки сырья;
  • качества самой извести.

Главная цель — довести рН (ph) субстрата до 7,8-8,5.

Если говорить совсем по-научному, то рН показывает не щелочность или кислотность субстрата (или воды) отдельно, а кислотно-щелочной баланс. Если он равен 7, то говорят, что раствор нейтрален.

Если больше семи, то он щелочной. 

Для качественного развития мицелия вешенки без брака требуются определенные значения щелочности растительной массы. После термообработки она должна быть в диапазоне 7,5 (лучше 7,8) — 8,5 ( 8,2).

Именно при таком значении мицелий вешенки развивается хорошо. А солома или шелуха постепенно закисляется продуктами жизнедеятельности грибницы.

Плесень хорошо растет в более кислых средах, поэтому нужный нам рН подавляет ее развитие. 

Большая щелочность (рН выше 9) может повредить грибным блокам. Мицелий вешенки развивается медленно в такой щелочной среде, в результате его угнетения будут разрастаться колонии бактерий. В результате получим брак. Подробнее о проблемах развития блоков.

Определять придется опытным путем: сначала отдать воду на анализ, в некоторых регионах она достаточно щелочная для того, чтобы при гидротермии известь вообще не добавлять. Но, если все-таки придется работать с известью, то доливать предпочтительнее известковую пасту, в сухую шелуху, при наполнении мешков. Подробности здесь (ссылка откроется в новом окне).

Можно начать с 200 гр негашеной извести (только хорошего качества, чтобы после разведения камешков не было) на 100 кг замоченного сырья или (примерно) на 35-40 кг сухого. И обязательно контролировать рН.

На ксеротермии ее необходимо домешивать в воду, которой остужают растительную массу.

При пастеризации добавление извести или технической (кальцинированной) соды идет в процессе замочки соломы и лузги.

Кстати, некоторые новички в запросах пишут «роль п аш (или пэаш) для вешенки». Я сначала даже не могла понять, что это за слово такое: пэаш )))

 Как измерять pH субстрата?

Прибор называется — pH — метр. Возьмите термообработанное сырье, взвесьте 50 гр и залейте его литром дистиллированной воды. Перемешать, настоять полчаса. Затем определять.

Весьма приблизительно можно узнать по лакмусовой бумаге. Ее пальцем прижимают к пропаренной массе на инокуляционном столе и посмотрят результат. Но там не будет десятых, а иногда это важно. Конечно, если бумажка покажет рН менее 7, вы поймете, что надо добавить известь, но «угадать» сколько добавить — без точного прибора будет тяжело.

Как измерять (вычислять) влажность субстрата вешенки?

 Возьмите 50 или 100 грамм субстрата, заложите его в микроволновку. Первый образец будет экспериментальным — вам необходимо определить, при какой мощности и сколько минут нужно, чтобы образец полностью высох, но не начал обугливаться. Не забудьте прибавить вес блюдца или тарелки, в которой будет происходить взвешивание.
Ставите микроволновку на минимальное время, вынимаете, пробуете на ощупь. Повторяете несколько раз, пока масса не начнет шелестеть. Запоминаете, сколько минут понадобилось для этого состояния. Взвешиваете образец, опять ставите на самое минимальное время и мощность. Вынимаете, смотрите — нет ли хоть где-нибудь обуглившихся кусочков. Если нет — взвесьте, и отправьте в микроволновку. Если появилось обугливание — значит последний результат правильный. Если не появилось — взвешиваете, записываете сколько грамм получилось. Проделываете это до тех пор, пока масса не начнет обугливаться. …. Много слов, но больше 3-4 минут это не занимает.

Если брали 50 грамм образца, то конечную полученную цифру умножьте на два. Допустим, у вас осталось 16 грамм сухой соломы или шелухи. Умножили, получилось 32 грамма, значит остальное — вода, из 100 гр сырья осталось 32 грамма сухого вещества и было 68 грамм воды. Это и есть влажность в %.

Так можно определить влажность только сделанных и уже заросших партий.

Какая влажность субстрата вешенки считается нормальной?

Во-первых, это зависит от метода обработки, во — вторых, от состава сырья.

Для соломистых смесей, где основой является солома любых злаковых плюс сено бобовых оптимальная влажность в пределах 68-71%. При хорошо отлаженном процессе дотунельной подготовки сырья и правильной пастеризации достаточной является влажность 69-72%. Допускается влажность до 73-74% , если блок при этом зарастает без брака. Минимальная влажность, при которой субстрат может дать хоть какой-то урожай составляет около 66%. При 65% слабая первая волна еще вероятна, но о второй даже думать не стоит.

 При гидротермии на лузге подсолнечника достаточно держать влажность 67-69%, отклонения от оптимума приводят:

  • к уменьшению урожайности, в случае низкой влаги, 
  • к пятнам незароста, если влажность выше 71-72%.

При туннельной пастеризации в состав соломистой смеси может входить лузга подсолнечника, оптимум влажности от этого не меняется.

Сложнее всего промочить растительную массу на ксеротермии. Там важно верно подобрать состав смеси, степень измельчения составляющих, период охлаждения в воде после обработки паром.

Как уменьшить влажность субстрата?

Способность впитывать и удерживать влагу обусловлена качествами растительной массы:

  • наличие почвенной пыли, количество очень мелкой фракции соломы или поломанной, изрубленной лузги подсолнечника более 5% — увеличивает вероятность переувлажнения.
  • восковый налет на соломе препятствует проникновению влаги. В этом случае мешки могут иметь либо низкую влажность, либо повышенную, но это будет не внутренняя влага в самих стеблях, а наружная, которая не усваивается растущей грибницей вешенки и будет выделятся в избытке под пленку или углы мешков.

Если у вас гидротермия и возник брак (зеленка, пятна незароста, неприятный запах), в уголках мешков собирается коричневая жижа — уменьшите время нагрева, а после окончания термообработки сразу сливайте воду с бака. Не используйте слитую жидкость вторично для термообработки.

Время замочки и температурной обработки уменьшать нельзя! Только период нагрева можно уменьшить.

Если у вас после гидротермии масса слишком мокрая, то для уменьшения влажности применяют мел и гипс. Они частично могут поглощать лишнюю влагу из субстрата.

Другими словами — не нужно класть гипс и мел в субстрат как обязательный компонент! Это вынужденная мера в случае, если субстрат для вешенки получается переувлажненный и другими (технологическими) способами не удается связать свободную воду и избавиться от лишней влаги в грибном блоке.

При гидротермии мел и гипс, предварительно прокаленные при температуре не выше 160 градусов, вносят на инокуляционном столе. Количество в зависимости от рН растительной массы после пропарки, ее влажности составляет от 2 до 4% от веса мешка. Но необходимо все-таки понимать, что это не панацея. Если каждый раз на гидротермии вы получаете переувлажненный субстрат, измените лучше всю технологию. Сделайте ее корректной. Так как эти добавки не гарантируют отсутствия брака.

 Практически 95% проблем зарастания блока связаны не с качеством мицелия, а с неправильным приготовлением (обработкой) сырья или несоблюдением параметров инкубации.

 

Применение фундазола и других препаратов, содержащих беномил.

Фундазол — это препарат, действующее вещество которого — беномил — запрещен к продаже практически во всем цивилизованном мире. В наших не очень развитых странах до сих пор жив миф о том, что беномил успешно защищает от плесени вообще, и от триходермы в частности. Особенно при ксеротермии. Мол, добавляйте фундазол, и будет вам счастье.

О вредном его воздействии на человека вы можете прочесть статьи в интернете. Я остановлюсь на том, что в щелочной среде он быстро разлагается.
Если и защищает что-то ваш субстрат от плесени при его применении, так это именно рН, а не фундазол.
В кислой среде он активен. Но, к сожалению, способствует приходу и распространению штаммов плесени, устойчивых к беномилу. Мало того, при убийстве грибков — антогонистов, размножается бактериальная флора в больших количествах. Поэтому при использовании препаратов с беномилом в мешках нет зеленки, но зачастую присутствуют желтые пятна незароста, наполненные студенистым «холодцом» из бактерий.

Никакие другие фунгициды в грибном блоке использовать тоже нельзя!

Фунгицид — это противогрибковый препарат, внося его в субстрат, вы уничтожите не только плесень триходерму, но и саму грибницу вешенки.

Необходимо просто правильно делать термообработку сырья, тогда брака не будет. Если лень изучать и применять гидротермию, то не стоит вообще не начинать заниматься вешенкой, чтоб не травить людей грибами, выросшими на химии.

От мошек и грибного комарика предлагают класть димилин на инокуляционном столе. Но я лично считаю, что намного выгоднее и более оправдано делать профилактические санобработки против мошки в засевочной, коридорах, инкубаторах. И делать их сразу после появления на липкой ленте не менее 5-7 штук насекомых. А камеру выращивания обрабатывать фунгицидами и инсектицидами в дни летней остановки.

Подробнее о химобработках.

Читайте: Способы термообработки