Условия для зарастания субстрата

Условия для зарастания субстрата

При домашнем выращивании вешенки необходимо иметь обособленное помещение для заращивания субстрата — инкубатор, или комната зарастания. 

Мешки в нем можно располагать близко, но следить, чтобы не касались друг друга.

О том, нужен ли дома отдельный инкубатор у меня на сайте есть статья.

Кстати, в некоторых регионах Российской Федерации эту комнату называют детской. Я занимаюсь вешенкой с 2006 года, но такое название впервые услышала совсем недавно.

Читайте:

Как расположить блоки на зарастании.

О том, когда разрезать (наносить перфорацию).

 

Микроклимат для инкубационного периода

Обязательно создать определенную температуру и увлажнение, при котором грибница вешенки развивается быстро и правильно.

Освещение не нужно.

В темноте зарастание идет лучше, подробности здесь.
Заходя, можно включать свет, и даже если забудете выключить – ничего страшного не случится.

Температура влияет на срок инкубации вешенки.

Оптимум — диапазон 21 — 24 градуса. В холодной камере грибница обрастает медленно, 25-30 дней, образуя пятна незароста. Даже хорошо заросший субстрат дает низкую урожайность.

При 24 градусах гифы врастают в  растительную массу активно, но есть опасность перегрева. Обязательно приобретите штыревой термометр для определения нагрева в центре брикета. После засева рекомендуется не менее 22-230. Затем грибница развивается, мицелий выделяет тепло, и блок разогревается.

На пике разогрева температура в центре пакета не должна превышать 30-32 градусов.

36-370 в течение суток является критической температурой для мицелия, и он гибнет в центре субстрата. Для того, чтобы охлаждать брикеты, в домашних условиях допуска использовать бытовой вентилятор, переставляя его в место, где находится партия на разогреве.

Резкое охлаждение субстрата на многих штаммах, особенно К-17, приводит к выделению подпленочной воды, конденсата под пленкой. Избавиться от него достаточно сложно.

Если вода выделилась массово во всей партии, понижайте влажность до 75%, держите температуру 230 (если нет перегрева). Постепенно конденсат исчезнет. Если жидкость собирается в уголках пакетов, обрежьте пленку в углах. Если жидкость зловонная, это означает, что началось размножение бактерий. Сливая воду, вы рискуете заразить комнату спорами. В таком случае обрезая пленку, подставляйте к отверстиям тазик для слива.

Влажность.

Ее следует поднимать по мере разрастания грибницы – от 75% до 93%. 

влажность для грибных блоков не менее 80%Подробно о влажности в период инкубации.

В домашнем инкубаторе такие условия создать не получится, т.к. в нем находятся разновозрастные партии. Поэтому держите в помещении 80% влажности постоянно.
При более низкой влаге отверстия будут высыхать.
Влага из мешка при этом выделяется в избытке, и грибы затем растут внутри, под пленкой.

Примордии в прорезях начнут формироваться и будут засыхать.

Вторая волна в таких партиях вообще не начинается или очень слабая.
Если у вас в разрезах есть зеленка (зеленая плесень триходерма), то уменьшив влагу в воздухе, вы просто высушите триходерму. Так же как и само отверстие. А при переносе в камеру выгонки зеленка появится снова. Причем развиваться она будет намного быстрее, чем грибница вешенки сможет сформировать примордии. Ведь гифам нужно пробиться сквозь сухую корку, а споры плесени лежат на поверхности перфораций.

пятно незароста на грибном блокеПроветривать инкубатор, открывая двери и окна нельзя.

Проветривание как экстренная мера снизит температуру, если она стала критической. Но тут же возникает опасность выхода воды под полиэтилен и активизации бактерий.

Такие блоки останавливаются в росте, остаются белесыми, с пятнами незароста, смотрите справа.

Это могут быть просто темные участки, даже без запаха, и без плесени. Но урожайность будет низкая. Ведь бактерии тормозят жизнедеятельность мицелия.

Скачки микроклимата отрицательно влияют на зарастание субстрата.

Кроме того, углекислый газ на инкубации дает толчок для образования большого количества грибных зачатков в каждой грозди. Поэтому, если вам нужны мощные друзы с мелкими плодовыми телами — держите партию на прорастании, пока не появятся сигнальные примордии на 5-10% блоков.

Если мешки вынести в зал выгонки, где много свежего воздуха, слишком рано, до полного побеления прорезей и начала формирования зачатков, то грозди будут рыхлыми, с малым числом плодов.

Поливать и опрыскивать грибные блоки и прорези в инкубации нельзя!

Как обогревать грибной инкубатор зимой.

Обогревать можно теплыми полами. Пожалуй, для домашнего выращивания это самый идеальный способ. Мешки должны располагаться на стеллажах. Вы будете поливать теплый пол и тем самым создать необходимое увлажнение зимой. Если хотите провести радиаторы отопления, лучше вместо этого сделать теплый пол.
Если требуется обогрев только в самые лютые морозы — поставьте масляный нагреватель или электробатареи. Электродуйку я не рекомендую использовать. Она сушит воздух и пожароопасна.

Очень важно правильно утеплить помещение.

Зарастая, субстрат выделяет тепло. Но зимой его часто не хватает для поддержания 21-23 градусов. Обклейте пенопластом наружные стены комнаты, потолок со стороны чердака. Пенопласт берите 25 или 30-й плотности, толщина листов – 5 см. Если есть возможность – утеплите пол. Засыпьте толстым слоем глины или положите листы пенопласта, сверху железную сетку с мелкой ячейкой. Затем сделать бетонную стяжку. Можно залить пол керамзитобетоном.

Утеплять стены и потолок обязательно снаружи. При этом влага не будет конденсироваться на стенах, и сами стены, нагревшись один раз, будут сохранять и отдавать тепло во внутреннее пространство постоянно. А в случае форс-мажора (отключение света, например) они сыграют роль буфера, и комната будет остывать намного медленнее, чем если бы пенопласт был наклеен внутри.