Зміст статті
Будь-якого фермера хвилює питання: скільки грибів реально отримати з одного блоку гливи?
Нерідко в інтернеті трапляються обіцянки 100% виходу (врожайності).
Тому деякі всерйоз вважають, що з 10 кілограмового мішка зберуть 10 кілограм плодів.
На інших сайтах написано, що з двох хвиль виходить близько 25% від маси субстрату.
Це означає, що за два місяці від початку розвитку блоку ви зберете 2,5 кг грибів зі стандартного десятикілограмового блоку. І це – реальна цифра.
Чому ж така різниця у розрахунках?
Тільки тому, що коли стверджують про 100% віддачу – мають на увазі витрачену суху рослинну сировину з вологістю 0%.
Давайте підрахуємо: якщо у нас є 10 кілограмовий мішок і його вологість – 72%, то води в ньому – 7,2 кг, міцелію – 300 грам, а решта – 2,5 кг – це суха рослинна сировина.
Тому зірвавши два з половиною кг грон з одного блоку, ми маємо 25% виходу від ваги субстрату і водночас отримуємо 100% віддачу. Тобто взяли 2,5 кг СУХОЇ рослинної сировини - отримали 2,5 кілограм гливи.
Таким чином, обидва вирази будуть правильними, якщо після слів "100% віддача з блоку" додати "у перерахунку на суху речовину".
Мої відео на російській мові:
Від чого залежить врожайність гливи
У середньому 1 кг міцелію кладуть у три мішки по 11 кг.
Якщо дотримуватись всіх умов мікроклімату, з першої хвилі можна отримати 17-20% від ваги блоку. Або 1,9-2,2 кг грибів із кожного мішка.
Якщо поставити мішки у вологому підвалі з провітрюванням, отримаєте від 1,3 до 1,8 кг. Це якщо температура буде не менше ніж 11 і не більше 18 градусів.
Збільшення витрати міцелію гливи впливає на швидкість його розростання, блок швидше стає білим. Примордії виходять кілька днів раніше. Але більшої ваги грибів ви не отримаєте.
Підняти продуктивність за рахунок цього вийде, якщо в субстраті настільки мало поживних речовин, що додавання більшої кількості зернової основи грибниці працює як склад харчування.
І тут треба рахувати - чи дасть вам прибуток така надбавка врожаю? Адже сам міцелій досить дорогий.
При низькій щільності волога випаровується підвищеними темпами. Тому перша хвиля буде дружною і з високою віддачею, а друга не утворюється.
При надто щільному забиванні субстрату в ньому порушується газообмін, виникають ділянки незаросту, розвивається пліснява та бактеріальні ураження. У зв'язку з цим вага та якість грибних грон будуть низькими.
Знаючи відповідь це питання, ви приблизно підрахуєте рентабельність вирощування.
Тому я зробила таблицю, в якій видно витрати міцелію, сировини (лушпиння соняшника чи соломи), електрики для отримання грибів залежно від площі грибного приміщення. У ній також є відомості про вихід продукції на різних площах за різної продуктивності - від 14 до 25%.
Використовуючи ці дані, можна розрахувати врожайність грибів з одного квадратного метра.
Багато авторів рекламних бізнес-планів явно перебільшують врожайність і не поширюються про витрати - з їхніх оповідань випливає, що з обладнання потрібен лише вентилятор та електричний обігрівач.
Також замовчують про те, що при високому навантаженні приміщення глива потребує великих потоків теплого зволоженого повітря, вона не росте без налагодженої роботи всіх кліматичних систем.
Дивіться таблицю врожайності гливи у статті "Як розпочати грибний бізнес"
За допомогою оціх двох методів:
Слухала вебінар, де говорили, що для ініціації утворення примордій потрібно щонайменше 1500 люксів протягом 8 годин.
Перевірити цю інформацію не можу, але – виходить, що на кімнату 30 кв.м. потрібно 30 шт. ламп по 100 ват кожна. Як на мене, це занадто.
Однак ви можете перевірити це таким чином: повісьте 5-6 ламп на 6-7 кв.м. в одному з кутів своєї кімнати, і подивіться - чи будуть там раніше з'являтися примордії, ніж в іншій частині кімнати, де висить 2-3 лампи на кожні 10 кв. м.
Якщо є можливість - вирощуйте гриби при природному освітленні.
На фото - партія зі штамом М-5, блоки мого виробництва, які виросли під стелею плівки в теплиці у клієнта.
Глива при розсіяному природному освітленні росте дуже щільною, важкою гроною, практично без ніжки.
Плодові тіла м'ясисті, насиченого красивого коричневого або сіро-коричневого кольору.
Крім того, вони легше переносять будь-які стрибки мікроклімату - по волозі, температурі, і навіть (у деякому діапазоні) - по СО2.
Слідкуйте, щоб пряме сонячне проміння не потрапляло безпосередньо на капелюшок, інакше можливий опік.
Притіняйте вікна з сонячного боку - зафарбуйте тонким шаром рідкого вапна, або зробіть козирок над вікном для створення тіні.
Якщо у вас однозональна система і в камері вирощування гливи є вікна, на час інкубації закривайте їх чорною плівкою.
Я вважаю, що достатньо включати світло на 7-8 годин на день. Ви можете провести експерименти і дізнатися, як впливає кількість годин освітлення на ваш штам.
Недолік освітлення при вирощуванні гливи впливає на форму плодового тіла, ніжка тягнеться до джерела світла.
Проте, навіть розсіяного світла буває достатньо товарного виду гриба.
Тому, якщо ви бачите витягнуту ніжку, найчастіше винуватцем є надлишок СО2.
Хоча, ось на цьому фото – окрім високого рівня СО2 явно видно, що світла грибам не вистачає.
Як на мене, найкращий варіант - це світлодіодні лампи білого кольору.
100 (максимум 150) Лк (люксів) – це 100 (150) люменів на 1 кв. м.
Якщо ви чули про хороший вплив синього кольору освітлення на гливу - можете провести експеримент, щоб побачити, чи справді підвищується врожайність від синього випромінювання. Як не мене - то ні, але можливо, що саме ваш штам буде до цього позитивно чутливий.
Чинники, що впливають на швидкість заростання блоків гливи та росту грибів:
Є скоростиглі штами, міцелій яких заростає за 9-10 днів за дотримання сприятливих умов.
На 10-11 день у таких штамів вже з'являються примордії, а гриби ростуть 2-3 дні.
Такий літній штам легеневої гливи ррн, про нього та інші штами можна почитати в цій статті.
При вдалому співвідношенні основних поживних речовин та мікроелементів міцелій розростається дуже швидко. Він дає примордії на два-три дні раніше ніж субстрат, який не збалансований за складом.
За інших рівних умов субстрат з лушпиння соняшника дає примордії на пару діб раніше, ніж субстрат із соломи або її суміші з сіном.
Про сировину для субстратів тут
Якщо не підтримувати культуру штаму, може настати момент, коли міцелій дуже швидко заростає, але практично не формує генеративні органи - тобто гриби.
Про якість міцелію.
Тепер про кількість. Чим більше точок зростання, тобто зерновок, і що ретельніше вони перемішані* - тим швидше розростається міцелій і утворює зачатки плодових тіл. Вони з'являться на два-три дні раніше. Але на врожайність це не впливає.
*Виключення складають субстрати з деяких відходів бавовни, що при заростанні перегріваються. В такі субстрати міцелій кладуть пошарово, між плівкою та субстратом
При температурі в інкубаторі нижче 14 градусів заростання йде дуже повільно, іноді примордії формуються на 35-40 день.
Іноді міцелій просто не встигає з'єднатися гіфами, утворюються ділянки з плямами незаросту.
Мішок починає підтікати, неприємно пахнути та врожай взагалі не формує.
Чим сухіше повітря в інкубаційний період, тим довша затримка плодоношення.
Іноді після перенесення у вологу камеру така партія висить по 10-12 днів, чекає, поки прорізи достатньо вологи наберуть.
І лише потім починає формувати грона.
Вона залежить від штаму.
Всі штами при температурі вище, ніж їм потрібна, стають легкими, незважаючи на "хорошу, правильну" вологість.
А чим вища вологість у цьому випадку – тим більше проблем виникає. Капелюшок загортається вгору, або самі примордії гинуть. Колір шляпки стає тьмяним.
Коли температура нижча за оптимальну – гриби повільно, але виростають. Якщо решта мікроклімату збалансована, проблем практично не виникає.
При нулі градусів зріст зупиняється і грона старіють, навіть якщо капелюшки зовсім маленькі.
Це означає, що для утворення красивих, важких грибів, які швидко ростуть, оптимальними повинні бути всі умови мікроклімату, а не якийсь один. Якщо у вас є температура і вологість, яка потрібна цьому штаму - але високий СО2 – проблеми будуть обов'язково. Так само, як при низькій вологості, малій швидкості потоків та інше.
Уявімо, що якийсь із параметрів йде вгору чи вниз від оптимуму. Неважливо, що це буде – хоч вологість, хоч швидкість потоків, або температура.
Є два варіанти рішення:
Перший: Ви приводите цей параметр до норми.
Другий: пристосовуєте всі інші умови до цього фактора, що змінюється.
Друге робиться найчастіше вимушено, особливо взимку.
Бачите, що ваш котел не тягне такі морози – коригуйте подачу свіжого повітря разом з вологістью та поступовим зниженням температури.
Інакше гриби захлинуться від конденсату та/або будуть тягнути ногу від надлишку вуглекислого газу.
Для того, щоб мішки віддали два врожаї, в середньому потрібно не менше 45 діб, а частіше 50-57.
В інкубаторі блоки знаходяться від 15 до 20 днів, першу хвилю віддають на 27-35 день. Потім висять між хвилями від 7 до 15 днів. Друга хвиля не така дружня як перша і може затягнутися на 10-15 днів.
При збиранні врожаю на мішках зростки не можна зрізати!
Її розгойдують із боку в бік однією рукою, а іншою придавлюють перфорацію. Потім знімають провертаючи.
Якщо блок виготовлений з лушпиння, розріз можна не придавлювати, а в солом'яному субстраті друза часто виривається з грибницею. Тому притримуючи плівку біля отвору, ви вириваєте лише саму грону, без соломи. Якщо в прорізі залишається біла маса, її ще називають комель грона, її витягують із розрізу не смикаючи.
Інакше можливе загнивання або засихання цієї щільної маси, тому друга хвиля в таких прорізах затримується або взагалі не настає.
Як дізнатися, що гливи вже дозріли і їх час збирати, чи існує стандарт при зборі?
Запам'ятайте головне правило: обривати гриби обов'язково до того, як вони дозріють! Тобто, до утворення спор.
Одночасно всі грона не рвуть, у кожному мішку обривають лише ті друзі, які мають необхідні параметри. Стандарт для збору лише один – вимоги покупця.
Якщо ви вирощуєте гриби для фасування, чи у вас у регіоні швидше розкуповують дрібний гриб – збирайте їх, коли основна маса капелюшків досягне діаметру 4-5 см.
Якщо споживач віддає перевагу розміру "в долоню" - збирайте на добу пізніше.
Якщо врожай якийсь час зберігатиметься в холодильнику, за моїми спостереженнями, обрізати його краще перед продажем.
Ящики використовуються пластмасові, ті, в яких привозять апельсини та мандарини. Мандаринові ящики менші за розміром, у них міститься 3-4 кг грибів. В апельсинові – 5-6 кг. Це укладені, підготовлені до продажу зростків.
У картонних "бананках" гриб довго не зберігається, тому що не дихає.
У будь-якому випадку не чекайте, поки з'являться спори. Перед їх виділенням края капелюшка гливи починають загинатися вгору - так вони дозрівають.
При виділенні спор настає біологічна зрілість плодових тіл, тому глива швидко старіє.
Гриб при цьому стає легким, складається тільки зі шкірки та пластинок, а вся кімната вирощування покривається туманом зі спор. Іноді спори видно на самих грибах зі сторони пластинок (гіменофору).
Буває, що через швидке дозрівання та високу вологість розвивається вторинний міцелій, який звисає білими волосками або ниточками з країв капелюшка, як на цьому фото. На ці ниточки налипають спори - виходить ніби бахрома на грибах.
Про небезпеку спор
Початківці-грибоводи вважають, що чим більша шляпка, тим важче гроно. Але це не так.
Збирати врожай потрібно, поки гриби щільні, а діаметр більшості шапок не перевищує 5–7 см. У цей період їхня маса максимальна, м’якоті багато, вона пружна й добре насичена вологою.
Якщо не зібрати гриби вчасно, урожайність знижується на 3–5% – гроно стане великим, але легким.
Якщо в кімнаті 15–16 °C і немає дрібних примордій, можна за 5–6 годин до збору підняти вологість до 90% – це запобіжить підсиханню та втраті ваги при зберіганні. Після збору знизьте вологість на 2–3%.
Поливати гриби перед збором – погана ідея.
Вони вберуть воду, але вже на 2–3 день покриються слизом і білим нальотом. Ви втратите довіру покупців, і це обійдеться дорожче, ніж прибуток від зайвої ваги.
Якщо й зволожувати – то за 10–12 годин до збору, дрібним розпиленням.
Велику гливу можна вирощувати під замовлення. Багатьом подобаються великі шапки для кляру або засолювання.
Головне – не доводити до спороношення, а решта залежить від ваших покупців.
Чим більше надрізів, тим дрібніші грона, оскільки грибниця рівномірно розподіляє поживні речовини. Якщо отворів занадто багато, частина примордій всихає навіть за оптимального мікроклімату. Причина проста: нестача живлення.
У круглих отворах малого діаметра (2–3 см) гриби дрібніші, ніж у косих або вертикальних надрізах завдовжки 7–8 см. Якщо ви пакуєте продукцію на підкладку, вигідніше зробити більше дрібних отворів — тоді середня маса кожного грона буде близько 300 г.
Нові розрізи для другої хвилі робити не потрібно, заліплювати скотчем старі отвори теж не потрібно.
Також не потрібно переносити в інкубатор та знімати з блоку плівку.
Там необхідно створити умови, що нагадують інкубацію: підняти на три-чотири дні температуру до 19-20 градусів та
зволожити повітря до 90-91%.
Якщо в камері вирощування немає примордій, вимкніть світло: у міжхвильовий період освітлення не потрібне.
На п'ятий день почніть плавно охолоджувати повітря та опускати вологість, щоб через дві-три доби довести до режиму вирощування.
Якщо перша хвиля дуже продуктивна, 22-25%, наступна буде слабка - трохи більше 3-5%.
В цьому випадку не вигідно тримати партію в камері з налагодженим кліматом.
Перенесіть її на вулицю, поставте в тінисте місце. Зберете з неї гриби, коли виростуть, не особливо переймаючись кількістю.
Коли виносите блоки взимку, вони замерзають, але не гинуть. Навесні грибниця прокидається, примордії утворюються дружніші, крупніші і важчі, ніж якби ця партія залишилася в приміщенні.
Після морозів третя хвиля гливи на вулиці може дати до 10% врожайності - якщо субстрат має достатню поживність і вологість.
Середній перший збір 10-15%, що трапився через неполадки з кліматом, викликає рівний за врожайністю наступний збір. Тоді за дві хвилі виходить від 20% до 25%. Це якщо ви усунули проблеми з мікрокліматом, інакше може бути лише гірше. Особливо, якщо проблеми пов'язані зі стрибками вологості – саме від цього гине основна маса примордій.
Це залежить від таких факторів:
Вологість при засіві має бути не менше 67%.
Якщо після першого плодоношення мішок легкий – значить, практично вся доступна волога та поживні речовини пішли на формування першої хвилі.
Замочування сухого субстрату у воді не має сенсу.
Хоча деякі гриби, наприклад, шиїтаке, дуже чуйні до цієї процедури.
Також я не вірю, що заливання води шприцом через прорізи дасть результат.
Але ви можете спробувати – раптом вийде?
Що ближче ці параметри до оптимальних, то швидше закінчиться відпочинок.
Міжхвильовий період необхідний відновлення міцелію і проростання гіф до перфорацій.
Зазвичай примордії виникають за тиждень. Але якщо в камері холодно, нижче за 13 градусів, поява зростків затягнеться на невизначений термін.
Літні штами, наприклад, ррн або р-14 плодоносять практично без перерви – один – два дні після збору, і знову лізуть грона.
Є сорти, які генетично видають найбільшу врожайність у першому плодоношенні. У тому числі К-17. Багато великих господарств працюють на ньому в одну хвилю, а другу збирають вже на вулиці, або переносять мішки до приміщень без клімату, оскільки врожайність різко падає, і плоди ростуть там без особливих умов.
А нк-35, один із старих і відомих штамів, має особливість давати приблизно однакову вагу грон щоразу - близько 10-12%, два - три рази поспіль.
Чим більше азоту у рослинній масі, тим більше дружний та масовий збір, у тому числі й друга хвиля. Однак важлива також наявність фосфору, основних мікроелементів і співвідношення складу азоту до вуглецю.
Особливого сенсу купувати блоки гливи після другої хвилі для дому немає.
Наразі виробляють штами, розраховані на віддачу врожаю в основному за першу хвилю.
Якщо вміст мішків, що продаються, ще вологий і щільний, можливо зібрати 300, максимум до півкілограма грон. Тому все залежить від ціни.
Глива потрібна вологість 85-87%, а при вологості нижче 78% навіть примордії (зачатки грибів) не будуть розвиватися.
Якщо в приміщенні (лоджії, підвалі, сараї) не зробити нормальної вентиляції, то в ньому починає розвиватися пліснява.
У квартирі температура надто висока, а вологість – екстремально низька для грибів.
Під ковпак не поставиш, тому що гливи необхідно багато свіжого повітря.
Повітря повинне обдувати грона для відведення вуглекислого газу, але при цьому не сушити їх, інакше гриби стануть таким як на фото.
Створіть прийнятні умови:
1. Візьміть етажерку, помістіть зверху ємність із водою.
2. на нижніх полицях розмістіть вже зарослий субстрат
3. Візьміть марлю, складіть її в два-три шари, опустіть край у воду, закріпіть, щоб не сповзала.
4. По діагоналі залиште щілини між шматками марлі для кращого проходження повітря. Ширину щілини регулюйте залежно від стану глив. Якщо вони не тягнуть ногу, ростуть красивими, значить повітря їм вистачає. Через занадто велику щілину виходить волога, тому як відкривати, встановіть дослідним шляхом.
Так вирощувати раджу за температури не вище 20, не нижче 10-12 градусів. Поставте цю конструкцію на лоджії або балконі і отримуйте врожай до морозів восени, і до спеки навесні.
За кордоном для любителів спостерігати за гливою, випускають двокілограмові упаковки з уже зарослим субстратом. У ній є прозора кришка, під якою легко вологу втримати, і отвори для свіжого повітря. Спробуйте зробити таке, якщо ви купили "грибну коробку". Клацніть для збільшення фото.
Але можливо це лише у випадку, якщо вам надіслали білий вологий субстрат без плям.
Розпорошуйте воду з пульверизатора на поверхню целофану, не надрізи! Краплі поступово випаровуватимуться і створять під кришкою більш високу вологість.
Є інші гриби, які ростуть при 20-25С і не потребують такого сильного повітрообміну. Це ерінги та шиїтаке.
Потрібна вологість створюється за рахунок прозорого ковпака, що одягається на кожен блок. Сам блок стоїть у тарілці з мохом.
Хоча можна покласти навіть марлю. Головне, щоб матеріал утримував воду та поступово її віддавав блоку.
Якщо ви зможете купити готові вже зарослі блоки цих грибів – ви отримаєте добрий урожай.
Адже зроблено ці блоки за стерильною технологією. Урожайність на них може досягати 50-60% від ваги блоку.
Після зібраної першої хвилі субстрат шиїтаке замочується у воді і плодоносить ще раз. Можна зібрати 4-5 хвиль.
