Процес заростання грибних блоків називається інкубація.
Зміст статті:
Як заростають грибні блоки гливи?
- стадії розвитку міцелію
- перфорації
- перший тиждень інкубації
- другий тиждень інкубації
- поява примордій
- коли переносити грибні блоки в камеру вирощування
Як виглядають примордії (зародки) гливи?
- фото примордію
- коли переносити блоки
- якщо примродії лізуть одночасно
Воно повинно бути поштукатурене розчином на основі цементу, підлога також повинна бути бетонною, бажано злегка похилою, з канавкою для стоку води.
Стіни та стелю можна пофарбувати фасадною водоемульсіонкою – вона не боїться вологи, робить поверхню стін гладкою. Побілка вапном не бажана, стіни після неї стають шорсткими, з тріщинами, в яких легко накопичується волога і розмножуються плісняві грибки.
Вікна необов'язкові, тому що світло для блоків при заростанні не потрібно.
Якщо ви обробляєте субстрат за технологією гідротермії, то його якість не є стабільною. Тоді інкубацію бажано проводити за повної темряви, т.к. ймовірність проростання спор триходерми (цвілі) без світла набагато нижча.
Якщо в кімнаті заростання блоків є вікна, можна використовувати для наповнення пакетів субстратом чорну непрозору плівку, засіваючи при цьому 10-15% партії у прозору плівку, щоб спостерігати за розвитком грибниці.
Якщо приміщення з високими стелями (близько 3,5 м), у ньому зручно монтувати вентиляційну систему та здійснювати догляд за нею.
Систему вентиляції треба розраховувати з урахуванням знімання тепла з мішків таким чином, щоб:
Принцип вентиляції однаковий із камерами вирощування. Можна також використовувати спліт-систему.
На підприємстві має бути кілька інкубаторів.
Найвдаліший варіант - це приміщення, розраховане на завантаження блоками за один раз. Наприклад – зробили (або привезли) за один день 500 штук, виставили необхідні параметри мікроклімату, і вся партія розвивається рівномірно у сприятливих умовах.
У господарствах, які вирощують понад 2 тонни гриба на місяць бажано мати не менше трьох інкубаторів. Якщо блоки виготовляються в самому господарстві, то завантажувати в кожен інкубатор партії, зроблені протягом п'яти днів.
Коли підприємство зовсім маленьке, і інкубатор лише один, то в ньому одночасно заростають різновікові партії, зроблені як два тижні тому, так і лише зроблені.
Найпростіші та зручніші способи це спліт-система та теплі підлоги. Якщо ви живете на півдні, де температура взимку рідше опускається нижче 5 градусів морозу, вистачить одного спліту.
Якщо ні - краще підстрахуватися теплими підлогами.
Мішки повинні розташовуватися на стелажах. Ви поливатимете теплу підлогу і тим самим створите необхідне зволоження взимку. За наявності вентиляції її налаштовують на рециркуляцію, тому відбувається не повітрообмін, а повітрообіг, потоки добре перемішуються, і тепла підлога цьому сприяє.
Якщо хочете провести радіатори опалення, краще натомість зробити теплу підлогу.
Давайте розглянемо, як відрізняється мікроклімат на інкубації та вирощуванні грибів:
Для перегляду з мобільного поверніть екран горизонтально
Умови розвитку та плодоношення | інкубатор з | Вирощування |
Температура в приміщенні | 20-220С | 14-160С |
Вологість | Середня – 80-82% | 87-89% |
Вуглекислий газ | Не менше 1500 – 2000 ррм | Не більше 1000 ррм |
вентиляція | Тільки при перегріві | Постійно |
Як бачите, жоден із параметрів не збігається.
При низькій температурі субстрат заростає повільно і може побіліти на 20-25 добу, коли міцелій, що розрісся, вже буде ослаблений. У таких партіях урожайність грибів дуже низька.
При високій вологості грибниця, що розвивається, не зможе випаровувати ту кількість вологи, яку необхідно, газообмін у субстраті порушується, і мішки заростатимуть плямами.
При низькому значенні вуглекислого газу на ікубації грона гливи згодом формуються з малою кількістю грибних зачатків.
Деякі новачки в грибній справі вважають, що можна ставити партію на зарощування, притуляючи щільно один мішок до іншого.
Так вони нібито самі себе грітимуть, і заростання проходитиме швидко навіть за низької температури в камері.
Насправді щільне прилягання дійсно викликає нагрівання субстрату, але воно неконтрольоване, і найчастіше переходить у локальний перегрів під плівкою.
Під поліетиленом конденсується вода, у ній розвиваються бактерії.
В інших місцях з'являється строма:
міцелій, намагаючись захиститися від перегріву, перетворюється на щільну ватноподібну масу білого кольору.
Строма це видозмінений міцелій гливи, який не може утворювати примордії.
Тож у разі маленьких партій краще відгородити частину кімнати плівкою від основного приміщення вигонки та створити там умови, сприятливі саме для інкубаційного періоду.
Інкубаційний період гливи - це час від засіву до появи перших зачатків грибів. Гіфи грибниці цей період проростають із зернового міцелію в субстрат. Мішок стає білим, потім у перфораціях утворюються примордії - зачатки грибних грон.
При однозональній системі всі етапи розвитку та плодоношення глива проходять в одній камері. Коли блок побіліє та почне формувати примордії, там змінюють мікроклімат.
Перфорації (розрізи) в мішках потрібно робити відразу після засіву, щоб грибниця дихала.
Круглі дірочки на блоці роблять пробійником. Це гостро заточена з одного кінця кругла металева трубка 2,5-3 см в діаметрі. Часто пробійник не просто заточують, а роблять гострі краї зубчиками.
Поздовжні надрізи найзручніше робити канцелярським ножем, відламуючи лезо на один сегмент після прорізування 20-30 блоків.
Хрестоподібні отвори також роблять канцелярським ножем. Такі надрізи рекомендують робити для того, щоб пелюстки отвору прикривали проріз і він не підсихав. Я вважаю, що пелюстки, що закривають отвори, не дають грибниці нормально дихати, а це може уповільнити її розвиток.
Якщо надрізів буде занадто багато, то через них почне прискорено випаруватися волога, а це може негативно позначиться на врожайності, особливо якщо субстрат сухуватий.
При перезволоженні субстрату можна спробувати зменшити його вологість спеціально роблячи зайві отвори.
- якщо ви прорізаєте отвори канцелярським ножем - їх має бути 4-5 з кожного боку, довжиною 5-7 см (великих розмірів робити не варто - плівка злегка розривається після надрізу).
Надрізи повинні бути вертикальні, або трохи скошені ("ялинкою"), як на фото зліва.
Є варіанти розміщення блоків у камері вирощування, де використовується одностороння перфорація, тоді з протилежного боку роблять т.зв. мікроперфорацію – отвори діаметром близько 1 мм, але по всій поверхні плівки.
Її можна не робити, якщо діаметр мішка буде до 22 см. Звертаю вашу увагу! Саме діаметр, а не ширина пакета!
Тоді газообмін йде нормально без дрібних дірочок.
Часто буває так, що в мікроперфорацію намагається вилізти міцелій та сформувати примордії. Але отвори настільки малі, що примордії гинуть і можуть загнити.
Тому я рекомендую - якщо ви робите односторонню перфорацію на мішках, краще зробити їх діаметром від 19 до 22 см, ніж робити великий діаметр і мікроперфорацію на іншій стороні.
Перша доба після засіву йде розпушування самого зерна міцелію.
Під час засіву, коли ви ретельно розминали міцелій до окремих зерновок, ви стерли верхній шар грибниці.
Тепер він підростає зсередини, і гіфи розростаються на поверхні зерна, дивіться фото праворуч.
За добу зростання гіф триває на лушпиння чи солому.
Якщо міцелій якісний - у нього хороша енергія росту і за добу він може відростати від зернівки на 8-10 мм.
Чим краще розмішаний міцелій у субстраті, тим більше точок зростання утворюється і тим швидше йде захоплення території грибницею гливи.
У цьому зображенні добре видно, що зірочки рівномірно розкидані по всій поверхні, тобто міцелій з лушпинням соняшника був перемішаний ретельно.
Часто на плівці зсередини виступає конденсат – грибний блок потіє, або пітніє. Це нормальне явище, якщо крапельки маленькі та світло-жовті чи прозорі. На час побілення блоку, вони зазвичай зникають. Або залишаються, але не заважають розвитку.
При правильній термообробці лушпиння або соломи та використанні якісного міцелію, на 6-7 день субстрат починає змінювати колір і стає білястим.
У цей час необхідно особливо ретельно контролювати розігрів у центрі блоку. Найактивніше зростання супроводжується тепловиділенням. Перегрів грибного блоку зовні не проявляється на початку. Тому контролювати потрібно термометром, а не на око.
Максимальна температура грибного блоку має перевищувати 30-32С. Допустимо короткочасне підвищення, не більше 8-10 годин, до 36С. Але бажано ситуацію на самоплив не пускати.
При якій температурі гине міцелій, залежить від умов у приміщенні та штаму.
На другому тижні інкубації росте багато нових молодих гіф, які пронизують солому або лушпиння соняшника та отримують з них харчування.
Через 36-48 годин температура в центрі блоку стабілізується, і в міру ущільнення та побілювання субстрату починає знижуватися.
Виходить на стадію плато, залишаючись вищою, ніж в інкубаторі на 3-4 градуси.
Подивіться картинку праворуч, щоб побачити різницю у кольорі мішків різного віку.
Тим, які далі - 9-й день і вонитільки почали біліти. На першому плані - партія якій 15й день. Лушпиння повністю обросло міцелієм, мішки білі і щільні.
На 12-14 добу субстрат із соломи стає повністю білим.
Ще через один-два дні біля перфорації з'являється яскраво виражений білий ореол, а потім на прорізі з'являється пушіння гіф.
Інкубаційний період гливи на цьому закінчується.
Розмір примордій певною мірою залежить від виду та розміру прорізу. Але в основному це має бути щільний білий кулястий зросток із явно вираженими точками - зачатками грибів.
Буквально через добу точки поділяються на окремі грибочки та стають сірого або темно-сірого кольору.
В одному примордії може бути до сотні зачатків. Деякі їх пізніше гинуть. А ось скільки грибів виживе, а скільки засохне - залежить від умов, які ви створите в кімнаті вирощування.
На лушпинні соняшнику формування грибних зародків починається на пару діб раніше.
Підвищена вологість 90-92% сприяє дружньому проростанню грибних зачатків.
Після масового зав'язування грибних грон її знижують до оптимального для даного штаму (зазвичай 89-85%, залежно від температури в камері вирощування гливи).
Якщо мішок побілів і став щільним на дотик, а прорізи добре запушилися - можна переносити, не чекаючи появи грибних зачатків.Обов'язково треба дочекатися, доки субстрат повністю заросте і стане монолітним! Визначення щільності приходить із досвідом.
При появі примордій партію відразу ж необхідно виносити до приміщення для вирощування. Сигналом до перенесення є утворення на 5-10% мішків по одному – двом примордіям. Їх так і називають – сигнальні. Не допускайте масового зав'язування грон в інкубаторі.
У ньому великий вміст вуглекислого газу, і якщо брикети під час не перенести, зачатки загинуть. Але видно це стане на другу, а то й третю добу. Тому багато грибівників не вірять, що гриби задихнулися від СО2.
Виглядають такі примордії як засохлі або замоклі. Вони стають жовтими та млявими. Обов'язково зривайте такі загиблі гриби, щоби на них не оселилася інфекція. З цих отворів через 4-5 днів почне рости нормальна грона.
Наскільки швидко ростуть гливи після появи примордій, залежить від мікроклімату в камері вирощування.
При оптимальній для даного штаму температурі (при 14-17 градусах) дозрівання плодових тіл триває приблизно 5-6 днів. При 20 – 220 зачатки розвиваються за добу – дві.
Бризкати водою отвори ні до, ні після появи примордій не потрібно.
Знімати плівку із зарослого пакета не можна.
Температура впливає на термін інкубації гливи.
У холодній камері грибниця обростає повільно, 25-30 днів, утворюючи плями незаросту. Навіть добре зарослий субстрат дає більш низьку врожайність.
При 24 градусах гіфи вростають у рослинну масу активно, але є небезпека перегріву.
Обов'язково придбайте штирьовий термометр для визначення нагріву в центрі блоку.
Оптимум – діапазон 21 – 24 градуси. Вам важливо вибрати якесь конкретне значення з цього діапазону і тримати всю інкубацію певну температуру – наприклад – 22 градуси.
Кількість вуглекислого газу на перших етапах інкубації не відстежується і не регламентується - вона може досягати 5000 і більше.
Відео - скільки часу заростають грибні блоки
Пік температури у центрі пакета, при якому грибниця розвивається нормально – від 28 до 32 градусів. Спеціально знижувати температуру субстрату гливи не потрібно. Якщо сировина пройшла правильну термообробку, вона знижується через те, що міцелій розрісся і перестав виділяти так багато енергії.
Завдання технолога полягає в тому, щоб організувати обдування мішків таким чином, щоб вони не перегрівалися, і щоб температура в приміщенні залишалася стабільною (дорівнювала заданій). Керувати температурою в інкубаторі можна за допомогою автоматики та вручну.
Повторюся ще раз - обдув потрібно організувати за допомогою рециркуляції.
Не можна запускати свіже повітря для керування температурою інкубатора!
Якщо блоки перегріваються, а повітряний потік не забезпечує видалення тепла - вмикайте кондиціонер і перемішуйте повітря всередині приміщення.
Але не заганяйте повітря з вулиці. Це спричиняє відтік води під плівку.
Через це починаються проблеми заростання: плями незаросту, бактеріальні інфекції та пліснява у підплівковому шарі.
Температура вище 36 градусів більше доби в центрі мішка критична для субстрату, і міцелій гине в центрі.
На поперечному розрізі такого мішка на тлі зарослого білого субстрату видно темну, ніби вигорілу пляму в середині.
При повільному зниженні температури настає вторинне проростання міцелію в серцевину субстрату.
Відео на тему:
чому в блоках не зростає температура?
Важливо не допускати перегріву, але різке зниження температури набагато згубніше для блоків.
Краще поступово кожні дві години знижувати температуру в приміщенні на 2-3 градуси, навіть якщо в блоках триває розігрів. Якщо субстрат зроблено правильно, при повільному охолодженні мішки перестануть розігріватися.
При значному зниженні температури на 5-6 градусів за короткий час під плівку виступає вода. І проблема вигоряння міцелію посилюється ще бактеріальними плямами під плівкою.
Якщо при обробці субстрату вижило багато спор плісняви, під плівкою у такому разі розвивається триходерма.
Чи впливають перепади температури під час інкубації на врожайність гливи?
Вище я описувала відтік води під плівку. У таких блоках плодоношення може навіть не початися, якщо почала розвиватися триходерма. А можуть бути потворні гриби, такі як при перемоченому субстраті.
У процесі заростання міцелію вологість повітря в інкубаторі необхідно підвищувати.
Якщо у вас всього один інкубатор, у якому знаходяться різновікові блоки, тримайте в ньому вологість у межах 80-85% постійно.
Якщо у вас в інкубаторі всі блоки приблизно одного віку:
З 6-7 по 9-10 день субстрат заростає - змінює колір і стає світло-кремовим або білим (залежить від штаму). На соломі може просто відбуватися зміна її кольору – вона стає світло-коричневого кольору із відтінками жовтого. А потім на 7-8 день з'явиться білястий відтінок.
На цій стадії активний газообмін та температура знижуються, вологість необхідно поступово підняти до 80%.
Стадія побілювання - з 10-го по 15-й день. Мішки стають білими, крізь білизну трохи просвічує вміст субстрату.
Якщо на другій стадії не почати піднімати вологість, то волога з прорізів виділяється сильніше, ніж необхідно, і субстрат починає підсихати спочатку в перфораціях (отворах).
Якщо ж продовжувати тримати вологість 70% і на третій стадії, за посиленим випаром вологи йде вже не тільки навколо надрізів, а й з глибини субстрату.
Пересушений субстрат дає меншу врожайність. А при вологості нижче 80% примордії, що з'явилися, починають усихати.
На фото - мішки з добре зарослими отворами, навколо прорізів видно розпушування. У цьому інкубаторі дотримувалися всіх умов.
Якщо зарощувати блоки при низькій вологості 50 плюс-мінус 10%, примордії виходять не в прорізи, а формуються або біля отворів, або під плівкою.
Якщо в інкубаторі знаходяться одна партія і ви правильно піднімали вологість на другій стадії, то на 3-й стадії потрібно поступово - в день по 2% - піднімати вологість до 92-93%.
Дуже важливо! Вологість вище 90% можна тримати лише ДО моменту появи примордій.
Якщо підсохлі примордії поливати водою зі шланга, ви тільки погіршите ситуацію.
Якщо на якихось мішках тієї ж партії немає білого кільця навколо перфорацій, їх залишають на пару днів в інкубаторі, для кращого заростання.
На фото - блок, готовий до перенесення.
Спочатку – це біла маса, схожа на монтажну піну. Через кілька годин після виходу цієї маси з прорізу можна розглянути, що вона складається з білих крупинок - кожна з них це зачаток гриба.
Потім крупинки ростуть, деякі технологи виділяють "стадію шпильок" - коли примордій виглядає як безліч розташованих у пучок портнівських шпильок (які у вигляді голок, з кулькою на одному з кінців).
Потім ці "шпильки" змінюють колір з білого на сірий.
Якщо залишити в інкубаторі партію у стадії шпильок ще на одну - дві доби, друза може задихнутися від великої кількості СО2 або гриби потягнуть ногу.
Іноді буває навіть так, що капелюшок не формується взагалі, просто на кінці потовщеної бочкоподібної ніжки видно чорну крапку.
При винесенні такого блоку в приміщення з нормальним кліматом, подальшого розвитку грибів часто не спостерігається.
Виносити потрібно мішки обов'язково з примордіальним валиком, і бажано з сигнальними примордіями.
Якщо перенести мішки з інкубатора в камеру раніше, можуть сформуватися грона з малою кількістю грибів.
На інкубації велика кількість вуглекислого газу і це сприяє формуванню щільного великого примордію з великою кількістю грибів.
Якщо ви виносите в камеру вирощування, де відсоток рециркуляції 40 і вище, там вуглекислого газу 950 -1000 ppm.
Цього достатньо для формування нормального примордія.
Але при роботі тільки на свіжому повітрі, коли ppm = 700-800, цілком можливо, що сформується слабенька гронка.
Це частково залежить від штаму, температури, поєднання інших факторів, але є значуща залежність від вмісту вуглекислого газу.
Якщо прорізи зроблені на достатній відстані і не заважають гливи рости – головне, щоб ваша вентиляція впоралася з відведенням СО2 та вологи.
